那不勒斯西装全攻略(那不勒斯旅游攻略)
有这么一个趣闻，是说每一个意大利男人平均一生要交往12个女朋友。对于他们，我们总会先入为主的在脑海里形成倜傥幽默的个性，有着良好衣品外形等让人难以抗拒的男人形象。
单就衣品来说，意大利男人一年四季都离不开西装。而且意大利的夏天还是挺热的，难道他们真的“ 要靓不要命 ”吗？
其实，真正的“ 问题 ”就出在他们所穿的西装上。
英式、美式还有意式
众所周知，西装的前身可以追溯到西欧的渔民服装，但真正意义上的西服套装是从英国王室的传统礼服发展过来的，所以英式西装也是最为经典的款式。
英式在设计剪裁上会使用较多的毛料衬垫，肩线比较凸实立体，腰部可以收缩提升，下摆两侧开衩。追求的是宽肩、窄腰、长腿的完美身形比例，对身材的考验比较大。
美式西装脱胎于英式版型，但做了改动，更加符合美国人“ 粗枝大叶 ”的习性。整体呈直上直下的箱型轮廓，不会刻意收腰，没有褶线，下摆为屁屁上面的中央单开衩，有时候也会省略垫肩。
我们常说的“ 爸爸风西装 ”就是如此，宽松舒适，任何身形驾驭起来都没有问题，但现在也很难说好看。
▲ 经典美式西装
另外，如今街头非常流行的Oversize西装外套，也是从美式西装这里衍生而来的。
再者就是意大利了。在当初意大利政府开始鼓励国民穿西装的时候，为了与西装起源地英国区分开来。所以身处气候温暖的他们，选择了更为轻便柔和的版型，也被称为“ 软式剪裁 ”。稍微宽松的样式加上透气面料制作，于夏季穿着也无太大压力。
但意式西装的水还是深了点，这里轻便宽松形容的只是其中的“ 那不勒斯式西装”（Neapolitan suit）。此外，还有“ 罗马式西装 ”，它会格外硬朗厚实。而今天叶子就来聊聊适合在夏季穿着的 那不勒斯西装。
什么是 “那不勒斯西装 ”？
那不勒斯（Naples）是意大利南部的一个小镇，原先并没有“ 那不勒斯西装 ”这种称呼，而它那里真正著名的其实是裁缝。由于家族式的世袭经营，让那不勒斯的裁缝艺术远近闻名。
在20世纪30年代的意大利南方流行的仍然是英式西装，那时候著名裁缝 Vincenzo Attolini（也就是 Cesare Attolini 品牌的创始人）在为其他客人定制西装的时候，大量减少了垫肩以及内衬的使用，让衣服变得更加轻盈透气。
▲ Vincenzo Attolini
但由于英式西装的霸主地位深入人心，未可撼动，以及这一剪裁改变在当时人们看来太过前卫的原因。在接下来的30年里，这样的西装还只是被低估为英式西装的替代品。直到90年代，才被奉为是“ 西装里的典范设计 ”。
显而易见的特点是，那不勒斯西装通过使用薄垫肩或者干脆省略，让版型变得更加轻便，苗条化。单纯依靠轻薄柔软的面料来塑形，与垫肩的英式西装相比，更有灵活自在程度。
比较了解意式西装的熟男老司机都知道，那不勒斯西装的肩袖大多是 衬衫袖（Spalla Camicia Shirt Shoulder）。
其实，还有一种肩袖设计在“ 那不勒斯 ”中很有代表性，就是 滚边袖（Con Rollino Shoulder），又被我们形象地称为“ 翘肩 ”。是指肩膀和袖子的连接处有稍稍凸起的一小部分，追求的是类似于加入垫肩的形象感。但整体上它的质地还是比较软的，不如传统衬垫宽厚。
不过叶子觉得，这种翘肩并不适合矮壮型男，特别是胸围比较大的，撑起来让人感觉上围处体积更加庞大，好像长了两只角。
衬衫袖（衬衫肩）则对体型没有负担要求，样式制作与衬衫的肩部相似因此得名。肩部会有几处“ 故意 ”的别致细褶，穿上之后具有非常好的灵活性，活动自由。而为了追求更好的舒适垂感，那不勒斯西装的衬衫肩只能是手工缝制。
除此之外，无内里（Unlined）或者是 半内里（Half-Lined）也是那不勒斯西装的一大显著特征，从衣服本身的制作上来营造轻量的感觉。
在其它细节上，那不勒斯的西装袖口变得窄短，有着更强的精英感。下摆一般不开衩，轻微的收腰效果，营造上身“ X ”形的线条，带来更加飘逸苗条的数据观感，各种身材都无太大的考验。
一定要说明的是，那不勒斯西装并不适宜出现在过于正式的场合上。因为大多采用了 补丁口袋样式，以及有着明显的 珠边设计，无疑是偏向于休闲、半正式的场合，代表着意大利男人洒脱自在的个性。
近年来，在形容西装趋势上，我们经常会听到一个词 Unstructured，可以译为 非结构化、去结构化。这样说会有点玄乎，放在西装上可以粗略地理解为 西装休闲化。
“ 那不勒斯 ”可以说是这个趋势的雏形起源了，相比之下是结构化的传统英式西装。简单说，英式西装就像是一个框架，要人去“ 适应 ”它。而由那不勒斯西装引领的非结构化潮流，不再是一板一眼的单调风格设计，给我们带来了更加多变的浪漫色彩和自由风格。
如今最著名的 Unstructured 西装品牌就是 Thom Browne。
曾经有记者问过香奈儿小姐，设计衣服最难的地方在哪？ 她的回答是，穿着者行动时衣服在他们身上的形态。
对于这个难题，叶子觉得那不勒斯西装是完美的方程式之一。
穿着它在走动，表面会比一般西装更容易产生衣褶。但由于在设计上做了轻量处理和采用了轻薄面料，这些褶子会来得自然许多，反而成为了你身上潇洒利落风格的点缀。
最后来简单聊聊搭配。
整套的那不勒斯西装穿法无论是年轻男生，还是成熟的质感型男都可以轻易驾驭，脚下无论是更有雅痞格调的皮鞋，还是稍加年轻动感的运动鞋，都全凭你个人喜好来搭配。
上下不一样 也是意式西装中常见的搭配方式，选择稍微深色一点的衣物可以轻易地营造层次感来，也会显得比较有活力。但如果你全身是浅色的混搭，特别下装是白色裤款，则需要一定的成熟气场才能够应付得住。
# 西装版型全解析：意式、英式、美式大比拼
在时尚的舞台上，西装一直是备受瞩目的焦点。不同国家的西装版型各具特色，今天就来深入剖析意式、英式、美式西装的独特魅力。
## [意式西装：灵动与舒适的完美融合]
意式西装以其独特的设计和精湛的剪裁，展现出别样的风情。其中，那不勒斯西装更是意式西装中的佼佼者。它起源于意大利南部的那不勒斯小镇，那里的裁缝艺术闻名遐迩。那不勒斯西装在设计上大量减少垫肩和内衬的使用，采用轻薄柔软的面料塑形，版型更加轻便、苗条。其肩袖大多为衬衫袖，肩部有别致细褶，活动自如，且只能手工缝制。无内里或半内里的设计，营造出轻量的感觉。袖口窄短，下摆不开衩，轻微收腰，展现出上身“X”形线条，各种身材都能轻松驾驭。这种西装适合休闲、半正式场合，代表着意大利男人洒脱自在的个性。
## [英式西装：经典永恒的优雅典范]
英式西装作为最为经典的款式，有着深厚的历史底蕴。它的前身可追溯到西欧渔民服装，后从英国王室传统礼服发展而来。在设计剪裁上，英式西装使用较多毛料衬垫，肩线凸实立体，腰部可收缩提升，下摆两侧开衩，追求宽肩、窄腰、长腿的完美身形比例，对身材考验较大。它就像一个框架，有着严谨的结构，让人去适应它，展现出一种庄重、优雅的气质。
## [美式西装：随性自在的个性之选]
美式西装脱胎于英式版型，但做了不少改动。它更加符合美国人“粗枝大叶”的习性，整体呈直上直下的箱型轮廓，不刻意收腰,没有褶线,下摆为中央单开衩，有时还会省略垫肩。我们常说的“爸爸风西装”就是美式西装的典型代表，宽松舒适，适合各种身形，但在美观度上可能因人而异。如今街头流行的Oversize西装外套也源自美式西装，展现出一种随性、自在的风格。
## [搭配方式大揭秘]
西装的搭配方式多种多样，能展现出不同的风格。那不勒斯西装整套穿着，年轻男生和成熟型男都能轻松驾驭，搭配皮鞋或运动鞋全凭个人喜好。意式西装常见的“上下不一样”搭配，选择深色衣物可营造层次感，显得有活力；而全身浅色混搭，特别是下装为白色裤款时，则需要成熟气场来hold住场面。
无论是追求经典优雅、随性自在还是灵动舒适，不同版型的西装都能满足你的时尚需求。快来根据自己的喜好和场合选择适合的西装吧！
意式西装,那不勒斯西装,英式西装,美式西装,版型特点,搭配方式
[Q]：英式西装的设计剪裁有什么特点？
[A]：英式西装在设计剪裁上会使用较多的毛料衬垫，肩线比较凸实立体，腰部可以收缩提升，下摆两侧开衩。追求的是宽肩、窄腰、长腿的完美身形比例，对身材的考验比较大。
[Q]：美式西装与英式西装相比有哪些改动？
[A]：美式西装脱胎于英式版型，整体呈直上直下的箱型轮廓，不会刻意收腰，没有褶线，下摆为屁屁上面的中央单开衩，有时候也会省略垫肩。
[Q]：什么是那不勒斯西装？
[A]：那不勒斯西装起源于意大利南部小镇那不勒斯，由当地著名裁缝发展而来。它大量减少垫肩及内衬使用，用轻薄面料塑形，版型轻便、苗条。肩袖多为衬衫袖，有别致细褶，无内里或半内里，袖口窄短，下摆不开衩，轻微收腰
[Q]：那不勒斯西装适合什么场合？
[A]：那不勒斯西装并不适宜出现在过于正式的场合，它大多采用补丁口袋样式和明显珠边设计，偏向休闲、半正式场合。
[Q]：那不勒斯西装的肩袖有哪些类型？
[A]：那不勒斯西装的肩袖大多是衬衫袖，还有一种滚边袖（又称“翘肩”），但翘肩不太适合矮壮型男。
[Q]：意式西装的“软式剪裁”是怎么回事？
[A]：当初意大利政府鼓励国民穿西装时因气候温暖，为与英国区分，选择了更为轻便柔和版型，即“软式剪裁”，稍宽松样式加透气面料，夏季穿着无太大压力。
[Q]：西装搭配有哪些常见方式？
[A]：整套的那不勒斯西装穿法，年轻男生和成熟型男都能驾驭，脚下搭配皮鞋或运动鞋均可。意式西装常见“上下不一样”搭配，选深色衣物营造层次感显活力；全身浅色混搭尤其下装是白色裤款时，需成熟气场。
[Q]：近年来形容西装的“Unstructured”是什么意思？
[A]：“Unstructured”可译为非结构化、去结构化，放在西装上粗略理解为西装休闲化，那不勒斯西装是这个趋势的雏形起源。
单就衣品来说，意大利男人一年四季都离不开西装。而且意大利的夏天还是挺热的，难道他们真的“ 要靓不要命 ”吗？
其实，真正的“ 问题 ”就出在他们所穿的西装上。
英式、美式还有意式
众所周知，西装的前身可以追溯到西欧的渔民服装，但真正意义上的西服套装是从英国王室的传统礼服发展过来的，所以英式西装也是最为经典的款式。
英式在设计剪裁上会使用较多的毛料衬垫，肩线比较凸实立体，腰部可以收缩提升，下摆两侧开衩。追求的是宽肩、窄腰、长腿的完美身形比例，对身材的考验比较大。
美式西装脱胎于英式版型，但做了改动，更加符合美国人“ 粗枝大叶 ”的习性。整体呈直上直下的箱型轮廓，不会刻意收腰，没有褶线，下摆为屁屁上面的中央单开衩，有时候也会省略垫肩。
我们常说的“ 爸爸风西装 ”就是如此，宽松舒适，任何身形驾驭起来都没有问题，但现在也很难说好看。
▲ 经典美式西装
另外，如今街头非常流行的Oversize西装外套，也是从美式西装这里衍生而来的。
再者就是意大利了。在当初意大利政府开始鼓励国民穿西装的时候，为了与西装起源地英国区分开来。所以身处气候温暖的他们，选择了更为轻便柔和的版型，也被称为“ 软式剪裁 ”。稍微宽松的样式加上透气面料制作，于夏季穿着也无太大压力。
但意式西装的水还是深了点，这里轻便宽松形容的只是其中的“ 那不勒斯式西装”（Neapolitan suit）。此外，还有“ 罗马式西装 ”，它会格外硬朗厚实。而今天叶子就来聊聊适合在夏季穿着的 那不勒斯西装。
什么是 “那不勒斯西装 ”？
那不勒斯（Naples）是意大利南部的一个小镇，原先并没有“ 那不勒斯西装 ”这种称呼，而它那里真正著名的其实是裁缝。由于家族式的世袭经营，让那不勒斯的裁缝艺术远近闻名。
在20世纪30年代的意大利南方流行的仍然是英式西装，那时候著名裁缝 Vincenzo Attolini（也就是 Cesare Attolini 品牌的创始人）在为其他客人定制西装的时候，大量减少了垫肩以及内衬的使用，让衣服变得更加轻盈透气。
▲ Vincenzo Attolini
但由于英式西装的霸主地位深入人心，未可撼动，以及这一剪裁改变在当时人们看来太过前卫的原因。在接下来的30年里，这样的西装还只是被低估为英式西装的替代品。直到90年代，才被奉为是“ 西装里的典范设计 ”。
显而易见的特点是，那不勒斯西装通过使用薄垫肩或者干脆省略，让版型变得更加轻便，苗条化。单纯依靠轻薄柔软的面料来塑形，与垫肩的英式西装相比，更有灵活自在程度。
比较了解意式西装的熟男老司机都知道，那不勒斯西装的肩袖大多是 衬衫袖（Spalla Camicia Shirt Shoulder）。
其实，还有一种肩袖设计在“ 那不勒斯 ”中很有代表性，就是 滚边袖（Con Rollino Shoulder），又被我们形象地称为“ 翘肩 ”。是指肩膀和袖子的连接处有稍稍凸起的一小部分，追求的是类似于加入垫肩的形象感。但整体上它的质地还是比较软的，不如传统衬垫宽厚。
不过叶子觉得，这种翘肩并不适合矮壮型男，特别是胸围比较大的，撑起来让人感觉上围处体积更加庞大，好像长了两只角。
衬衫袖（衬衫肩）则对体型没有负担要求，样式制作与衬衫的肩部相似因此得名。肩部会有几处“ 故意 ”的别致细褶，穿上之后具有非常好的灵活性，活动自由。而为了追求更好的舒适垂感，那不勒斯西装的衬衫肩只能是手工缝制。
除此之外，无内里（Unlined）或者是 半内里（Half-Lined）也是那不勒斯西装的一大显著特征，从衣服本身的制作上来营造轻量的感觉。
在其它细节上，那不勒斯的西装袖口变得窄短，有着更强的精英感。下摆一般不开衩，轻微的收腰效果，营造上身“ X ”形的线条，带来更加飘逸苗条的数据观感，各种身材都无太大的考验。
一定要说明的是，那不勒斯西装并不适宜出现在过于正式的场合上。因为大多采用了 补丁口袋样式，以及有着明显的 珠边设计，无疑是偏向于休闲、半正式的场合，代表着意大利男人洒脱自在的个性。
近年来，在形容西装趋势上，我们经常会听到一个词 Unstructured，可以译为 非结构化、去结构化。这样说会有点玄乎，放在西装上可以粗略地理解为 西装休闲化。
“ 那不勒斯 ”可以说是这个趋势的雏形起源了，相比之下是结构化的传统英式西装。简单说，英式西装就像是一个框架，要人去“ 适应 ”它。而由那不勒斯西装引领的非结构化潮流，不再是一板一眼的单调风格设计，给我们带来了更加多变的浪漫色彩和自由风格。
如今最著名的 Unstructured 西装品牌就是 Thom Browne。
曾经有记者问过香奈儿小姐，设计衣服最难的地方在哪？ 她的回答是，穿着者行动时衣服在他们身上的形态。
对于这个难题，叶子觉得那不勒斯西装是完美的方程式之一。
穿着它在走动，表面会比一般西装更容易产生衣褶。但由于在设计上做了轻量处理和采用了轻薄面料，这些褶子会来得自然许多，反而成为了你身上潇洒利落风格的点缀。
最后来简单聊聊搭配。
整套的那不勒斯西装穿法无论是年轻男生，还是成熟的质感型男都可以轻易驾驭，脚下无论是更有雅痞格调的皮鞋，还是稍加年轻动感的运动鞋，都全凭你个人喜好来搭配。
上下不一样 也是意式西装中常见的搭配方式，选择稍微深色一点的衣物可以轻易地营造层次感来，也会显得比较有活力。但如果你全身是浅色的混搭，特别下装是白色裤款，则需要一定的成熟气场才能够应付得住。
# 西装版型全解析：意式、英式、美式大比拼
在时尚的舞台上，西装一直是备受瞩目的焦点。不同国家的西装版型各具特色，今天就来深入剖析意式、英式、美式西装的独特魅力。
## [意式西装：灵动与舒适的完美融合]
意式西装以其独特的设计和精湛的剪裁，展现出别样的风情。其中，那不勒斯西装更是意式西装中的佼佼者。它起源于意大利南部的那不勒斯小镇，那里的裁缝艺术闻名遐迩。那不勒斯西装在设计上大量减少垫肩和内衬的使用，采用轻薄柔软的面料塑形，版型更加轻便、苗条。其肩袖大多为衬衫袖，肩部有别致细褶，活动自如，且只能手工缝制。无内里或半内里的设计，营造出轻量的感觉。袖口窄短，下摆不开衩，轻微收腰，展现出上身“X”形线条，各种身材都能轻松驾驭。这种西装适合休闲、半正式场合，代表着意大利男人洒脱自在的个性。
## [英式西装：经典永恒的优雅典范]
英式西装作为最为经典的款式，有着深厚的历史底蕴。它的前身可追溯到西欧渔民服装，后从英国王室传统礼服发展而来。在设计剪裁上，英式西装使用较多毛料衬垫，肩线凸实立体，腰部可收缩提升，下摆两侧开衩，追求宽肩、窄腰、长腿的完美身形比例，对身材考验较大。它就像一个框架，有着严谨的结构，让人去适应它，展现出一种庄重、优雅的气质。
## [美式西装：随性自在的个性之选]
美式西装脱胎于英式版型，但做了不少改动。它更加符合美国人“粗枝大叶”的习性，整体呈直上直下的箱型轮廓，不刻意收腰,没有褶线,下摆为中央单开衩，有时还会省略垫肩。我们常说的“爸爸风西装”就是美式西装的典型代表，宽松舒适，适合各种身形，但在美观度上可能因人而异。如今街头流行的Oversize西装外套也源自美式西装，展现出一种随性、自在的风格。
## [搭配方式大揭秘]
西装的搭配方式多种多样，能展现出不同的风格。那不勒斯西装整套穿着，年轻男生和成熟型男都能轻松驾驭，搭配皮鞋或运动鞋全凭个人喜好。意式西装常见的“上下不一样”搭配，选择深色衣物可营造层次感，显得有活力；而全身浅色混搭，特别是下装为白色裤款时，则需要成熟气场来hold住场面。
无论是追求经典优雅、随性自在还是灵动舒适，不同版型的西装都能满足你的时尚需求。快来根据自己的喜好和场合选择适合的西装吧！
意式西装,那不勒斯西装,英式西装,美式西装,版型特点,搭配方式
[Q]：英式西装的设计剪裁有什么特点？
[A]：英式西装在设计剪裁上会使用较多的毛料衬垫，肩线比较凸实立体，腰部可以收缩提升，下摆两侧开衩。追求的是宽肩、窄腰、长腿的完美身形比例，对身材的考验比较大。
[Q]：美式西装与英式西装相比有哪些改动？
[A]：美式西装脱胎于英式版型，整体呈直上直下的箱型轮廓，不会刻意收腰，没有褶线，下摆为屁屁上面的中央单开衩，有时候也会省略垫肩。
[Q]：什么是那不勒斯西装？
[A]：那不勒斯西装起源于意大利南部小镇那不勒斯，由当地著名裁缝发展而来。它大量减少垫肩及内衬使用，用轻薄面料塑形，版型轻便、苗条。肩袖多为衬衫袖，有别致细褶，无内里或半内里，袖口窄短，下摆不开衩，轻微收腰
[Q]：那不勒斯西装适合什么场合？
[A]：那不勒斯西装并不适宜出现在过于正式的场合，它大多采用补丁口袋样式和明显珠边设计，偏向休闲、半正式场合。
[Q]：那不勒斯西装的肩袖有哪些类型？
[A]：那不勒斯西装的肩袖大多是衬衫袖，还有一种滚边袖（又称“翘肩”），但翘肩不太适合矮壮型男。
[Q]：意式西装的“软式剪裁”是怎么回事？
[A]：当初意大利政府鼓励国民穿西装时因气候温暖，为与英国区分，选择了更为轻便柔和版型，即“软式剪裁”，稍宽松样式加透气面料，夏季穿着无太大压力。
[Q]：西装搭配有哪些常见方式？
[A]：整套的那不勒斯西装穿法，年轻男生和成熟型男都能驾驭，脚下搭配皮鞋或运动鞋均可。意式西装常见“上下不一样”搭配，选深色衣物营造层次感显活力；全身浅色混搭尤其下装是白色裤款时，需成熟气场。
[Q]：近年来形容西装的“Unstructured”是什么意思？
[A]：“Unstructured”可译为非结构化、去结构化，放在西装上粗略理解为西装休闲化，那不勒斯西装是这个趋势的雏形起源。
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